Kolbenschlag

Nachdem Sajeev mehr als ein Jahrzehnt lang TTACs führender Experte für Fords mit Panther-Karosserie sowie der Texaner für alle Ihre Fragen zu OBD II oder dem Design alter Autos war, macht er weiter.

Er hat ein Vollzeitzuhause mit einer anderen Niederlassung gefunden und wir wünschen ihm alles Gute. Er wird uns fehlen.

Ich war einmal ein desillusionierter Doktorand, unendlich unzufrieden mit meinen Aussichten und mit einer brodelnden Wut in meiner Seele.

Ich habe zuvor für Blue Oval News gewettert, nachdem dieser Sender Ford vor Gericht geschlagen hatte. Aber als dieser Auftritt zu Ende war und ich von der Graduiertenschule überwältigt war, suchte ich den Gründer von TTAC auf und machte ihm einen bescheidenen Vorschlag: Lassen Sie mich etwas rezensieren, das in den Frühlingsferien eine neue Perspektive verdient, und ich gebe Ihnen 800 Wörter dazu.

Egal, im Laufe der fast vierzehn Jahre hat sich alles so verbessert, dass ich mich nun von meinem geliebten Zuhause verabschieden muss.

Ronnie Schreiber von TTAC schreibt:

Sajeev,

Wie viele Zündkerzen kann Ihrer Meinung nach eine „Zittern“-Zündspule des Modells T gleichzeitig zünden?

Ich versuche törichterweise, eine Chanukka-Menora (Kerzenleuchter) auf Zündkerzenbasis herzustellen, daher muss ich bis zu neun Kerzen gleichzeitig zünden lassen. Ich könnte einzelne Spulen verwenden, aber diese kosten etwa 100 Dollar pro Stück und ich möchte nicht tausend Dollar für dieses Projekt ausgeben.

Ja, ich weiß, dass die Spannungen gefährlich sind.

Marc schreibt:

Hallo. Ich bin ein langjähriger Leser und habe bereits eine Antwort auf eine Frage erhalten. Bei all dem Hype um die Elektrifizierung gibt es einen Aspekt, über den ich kaum Diskussionen sehe – die Auswirkungen auf das Service- und Teilegeschäft. Wenn der Großteil der Gewinne eines Händlers aus Service und Ersatzteilen stammt, welche Auswirkungen hat es dann, wenn kein Ölwechsel usw. erfolgt und die unzähligen Verbrennungsmotorteile in Elektrofahrzeugen nicht vorhanden sind? Jiffy Lube, Aamco, Midas, alles erledigt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Ihre Gedanken?

Diana schreibt:

Hallo Sajeev!

Mein Mann, rrhyne56, hat mir Ihre E-Mail-Adresse gegeben, weil ich eine Frage zu meinem 2008 Honda CR-V habe.

Der Wecker klingelt mitten in der Nacht nur, wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. Das Entriegeln mit dem FOB stoppt es. Der FOB verriegelt das Auto jedoch nicht. Ich muss die Tür öffnen, schließen und dann wird der Schlüsselanhänger verriegelt und der Alarm erneut aktiviert.

Ich hoffe, Sie können mir helfen, denn mir geht der Schlaf verloren. Vielleicht möchte mein Auto, dass wir an einen wärmeren Ort fahren… 😉

TTAC-Kommentator Halftruth schreibt:

Hallo Sajeev,

Ich versuche meiner Tante mit ihrem Mercury Sable zu helfen, der über einen 3,0-Liter-Duratec-Motor verfügt. Es ist ein Ölleck auf der Beifahrerseite aufgetreten, das meiner Meinung nach von der Steuerkettenabdeckung herrührt. Wie aufwändig ist diese Reparatur und worauf sollte ich sonst noch achten, wenn das Leck beispielsweise nicht am Deckel oder an der Ölwanne liegt? Ich habe die Ventildeckel, den Öldruckgeber und die Nockensensoren überprüft – alles trocken.

Frank schreibt:

Als ich also über den Lithium Mustang mit seinem völlig überflüssigen Sechsganggetriebe las, dachten ich und einige Freunde darüber nach, wann man ein Getriebe braucht und wann nicht.

Wir alle wissen, dass Dampfmaschinen und Elektromotoren von Anfang an Drehmoment haben und nie ein Getriebe benötigen, wohingegen Verbrennungsmotoren das nicht können. Aber dann wurde uns klar, dass keiner von uns wusste, warum. Das ist also die Frage: Warum haben Verbrennungsmotoren kein Drehmoment wie die anderen?

Ich habe noch eine Frage zu meinem Taurus LX Kombi von 1989, aber ich wollte Ihnen mitteilen, dass Ihre Diagnose meiner automatischen Klimaregelung absolut zutreffend war. (Na ja, so bin ich großartig. – SM)

Ich glaubte nicht, dass es sich um die Kupplung des Klimakompressors handelte, da ich bei ausgeschaltetem Motor mit einem heißen Draht Strom direkt an den Anschluss des Kompressors angelegt hatte und sah, wie die Kupplung gegen die Riemenscheibe zog. Aber nach Ihrer Antwort habe ich etwas anderes versucht – ich habe das Stromkabel der AC-Kupplung aus dem Anschluss zum Relaismodul gezogen und bei laufendem Motor Strom an dieses Kabel angeschlossen. Ich konnte sehen, wie die Kupplung gegen die Riemenscheibe zog, aber sie rutschte durch.

Letty schreibt:

Der Klimakompressor meines Honda Civic Baujahr 2016 funktioniert nicht. Es fällt leider nicht unter die Garantie, aber ich habe gehört, dass der Kompressor ein Problem ist, das Honda zwar kennt, sich aber nicht zurückrufen möchte. Wird der Kompressor in naher Zukunft zurückgerufen?

Jeremy schreibt:

Hallo Sajeev,

Langjähriger Leser, Erstautor; Ich habe endlich ein Problem, das ich scheinbar nicht lösen kann, und hoffe, dass Sie mir helfen können.

Ich habe einen 89er Toyota MR2 mit Kompressoraufladung, den ich vor ein paar Jahren gekauft habe, aber erst vor ein paar Monaten richtig mit dem Fahren begonnen habe, und während das Auto genauso gut läuft und fährt wie jeder Toyota aus der Spitzenzeit, fiel mir von Zeit zu Zeit auf, dass die Drehzahl hängen blieb Als ich zum Stillstand kam, waren es etwa 2.000 U/min. Es hat mich nie wirklich interessiert, da ich ein- oder zweimal auf den Gashebel treten konnte und sie dann auf etwa 1.000 abgesunken sind.

Allerdings habe ich kürzlich eine Reihe vorbeugender und routinemäßiger Wartungsarbeiten durchführen lassen, was dazu geführt hat, dass das Hängenbleiben der Drehzahl viel häufiger vorkommt (ich dachte ursprünglich, dass es sich um einen festsitzenden Gaszug handelte, aber der Mechaniker sagte, das sei nicht der Fall; ich habe ihn auch vorher mit Seeschaum versehen). Es ging in die Werkstatt, aber ich glaube nicht, dass das der Grund für die Verschlechterung des Drehzahlhangs ist.

Jetzt sind 2.000 U/min an der Ampel eher die Regel als die Ausnahme, 3.000 U/min sind keine Seltenheit, und wenn ich Gas gebe, sinkt die Drehzahl nicht mehr wirklich.

Der Mechaniker sagte, er könne kein Vakuumleck finden, aber das Auto würde nicht sterben, wenn er das Leerlaufregelventil vollständig schließen würde; Er sagte auch, dass im Vakuumkreislauf etwas namens VTV fehlte. Ich habe das Gefühl, das ist der Grund, warum sich das Einschalten des Kompressors so anfühlt, als ob VTEC einsetzt, yo. Der Mechaniker sagte auch, dass er nach meiner Arbeit die Steuerzeiten nicht perfekt einstellen konnte.

Der Mechaniker ist der Meinung, dass das Problem hinter dem Drehzahlabfall entweder im fehlenden VTV liegt oder vielleicht etwas im Luftbypassventil lauert, und ich hatte auf eine zweite Meinung und Ideen gehofft, wo ich als nächstes suchen sollte.

Gib Sanjeev mein Bestes,-Jeremy

Peter schreibt:

Ich bekam eine Kiste Panther Love und kaufte ein schönes 89 Town Car. Es handelt sich um ein Mädchen mit einer geringeren Laufleistung (62.000), für das man sich gut gekümmert hat. Ich habe es DD.

Ich war damit beschäftigt, alles zu reparieren, was daran kaputt ging. Die Vorbesitzer haben sie einfach nicht oft benutzt und so geht eine Vielzahl von Dingen einfach aus. Fensterheber. Lichtmaschine, Batterie, Ausrichtung, Reifen … die Liste geht weiter. Jede Woche passiert etwas. Das ist in Ordnung, und das habe ich auch erwartet. Der Motor, die Karosserie, die Innenausstattung und das Getriebe scheinen alle gut und hervorragend zu sein.

Es verfügt natürlich über ein HVAC-System mit automatischer Temperaturregelung, und ich habe bereits zahlreiche Gremlins gejagt. Begann damit, dass ein neues Heizungsregelventil benötigt wurde, da die Bodeneinstellung für die Heizung nie funktionierte. Das war eine einfache Lösung. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte sie Unterdrucklecks unter dem Armaturenbrett oder an Stellen, die meine guten Mechaniker unter der Haube nicht finden können. Lecks, die dazu führen, dass das System seltsame Dinge tut, wie zum Beispiel, dass beim Beschleunigen die gesamte Luft zum Entfroster geleitet wird oder nur für einen Moment von Heizung auf Klimaanlage und zurück umgeschaltet wird. Sie haben alle möglichen Vakuumtests unter der Haube durchgeführt und können das Problem nicht finden.

Meine Frage lautet: Ich habe sehr gute Oldtimer-Mechaniker, aber sie berechnen 140 pro Stunde und das summiert sich schnell. Und sie sind keine HVAC-Spezialisten. Sie kümmern sich gerne um die Fehlerbehebung, wenn ich es zulasse. Ziehen Sie am Armaturenbrett und fangen Sie an, herumzustöbern. Das ist der nächste Schritt.

Gibt es nicht einen besseren Weg? Gibt es irgendwo einen Oldtimer-HVAC-Mechaniker von Ford (oder einem anderen Hersteller), der das System bereits kennt? Mir scheint, dass die Erfahrungskurve hier sehr nützlich sein könnte. So etwas wie ein Lincoln-Arzt, der eine Fachausbildung in HVAC hat. Das wäre zu cool. Ich kann träumen, nicht wahr?

Oder sollte ich einfach bei den Leuten bleiben, die ich habe, und auf das Beste hoffen, während ich den Mann bezahle? Ich lebe im Großraum Washington DC. Ich selbst bin offensichtlich dazu nicht in der Lage.

TTAC-Stammgast David Holzman schreibt:

Sajeev,

Mein bester Freund hat einen 2019er Honda Accord mit Benzin-Direkteinspritzung. Kürzlich stellte Scotty Kilmer die Frage nach der potenziellen Langlebigkeit – oder vielmehr dem möglichen Fehlen einer solchen – dieses Motors.

Ich würde erwarten, dass Honda bei der Entwicklung dieses Motors gute Arbeit geleistet hat, aber mein Freund ist besorgt. Können Sie hier noch mehr Licht ins Dunkel bringen?

Citizen Kanine schreibt:

Gibt es einen guten (einzigen?) Ort, an dem man suchen und herausfinden kann, welche Automodelle aus dem Jahr ihren Antrieb aktualisiert oder eine Funktion hinzugefügt haben, die ich mir wünschen könnte?

Ich schaue mir ein paar Gebrauchtwagenoptionen an, wahrscheinlich neue Autos, die aus dem Leasing kommen, und frage mich, ob sich die Modelljahre 2016 oder 2017 (zum Beispiel) bei einem Subaru Outback oder einem Mazda CX-5 deutlich unterscheiden. Alle Autos ändern sich jedes Jahr ein wenig, aber einige Dinge interessieren mich (die Skyactiv-Federung) und andere (neue Lackfarben oder die Umstellung von 8 auf 10 Lautsprecher) weniger.

Ich weiß, dass es nicht unmöglich ist, diese Informationen zu finden, aber die Flut an Informationen und Änderungen für das letzte Jahr kann die Details von Modellen verdecken, die erst ein paar Jahre alt sind. Oder vielleicht verwende ich nur schwaches GoogleFu.

TTAC-Kommentator usw. schreibt:

Hallo Sajeev,

Ich weiß nicht, ob dies ausschließlich in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegt oder nicht, aber hier geht es weiter. Ich bin Doppelbürger (USA und Kanada) und lebe derzeit in Kanada. Ich werde in den nächsten (hoffentlich) wenigen Monaten in den Ruhestand gehen und in die USA zurückkehren. Mein aktuelles Auto (Mercedes B250) ist 5 Jahre alt, ein Modell, das in den USA nicht verkauft wird/wurde und ausschließlich über metrische Messgeräte verfügt. Daher habe ich vor, es in Kanada zu verkaufen und in den USA ein neues zu kaufen

Das letzte Mal, dass ich in den USA ein neues Auto gekauft habe, war 1995, und ich schätze, dass sich die Welt seitdem verändert hat. Insbesondere verstehe ich, dass Fahrzeugkäufern internetbasierte Ressourcen zur Verfügung stehen, die ihnen dabei helfen, sich auf den Prozess der „Händlereinbindung“ vorzubereiten. Durch die Lektüre von TTAC verstehe ich auch, dass ein Pionier auf diesem Gebiet (TrueCar) auf die dunkle Seite übergegangen ist. Ich frage mich also, welche Quellen ich konsultieren sollte, um Informationen zu erhalten, wie ich vermeiden kann, völlig durchgeknallt zu werden.

Ich sehe auch, dass Unternehmen und Gruppen wie Costco und AARP Fahrzeugkaufprogramme für ihre Mitglieder anbieten, und frage mich, wie nützlich diese Programme tatsächlich sind.

Ich würde mich über Ihre Gedanken zu diesem Thema freuen, und natürlich über alle, die das B&B zu bieten hat.

TTAC-Kommentator MacMcMacmac schreibt:

Guten Tag Sajeev,

Ich denke darüber nach, etwas zu tun, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es jemals tun würde: ein gentechnisch verändertes Produkt zu kaufen. Ein gebrauchter GM! Ich habe kürzlich über den Kauf eines Hauses verhandelt, was dazu führt, dass ich in eine Richtung etwa 30 km zur Arbeit pendeln muss. Nun, das scheint nicht viel zu sein, wenn man bedenkt, dass ich hauptsächlich über die Autobahn fahren werde, aber es ist ungefähr zehnmal so lang wie mein aktueller Arbeitsweg. Mein Focus von 2009 wird langsam schäbig, und obwohl er sich als außergewöhnlich zuverlässig erwiesen hat, fordern Alter und Streusalz ihren Tribut von der Karosserie. Vor diesem Hintergrund habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, mein nächstes Fahrzeug zu finden.

Ich hatte eine positive Einstellung zum Cruze, sobald er auf den Markt kam. Als ich las, dass sein Diesel nicht viel weniger Drehmoment hatte als mein alter 5.0 LX, war ich schockiert. Für mich ist die Mutlosigkeit von Vierzylindermotoren etwas, das den Spaß an jedem Fahrzeug, das damit behaftet ist, wirklich zunichte macht. Ich schätze, dass mich der alte 302, der die Straße hinunterjagte, wegen des mühelosen Ansprechverhaltens des Motors verwöhnt hat, obwohl er heutzutage in Bezug auf die Leistung nichts Besonderes mehr ist.

Ich denke, dass dieser 2,0-Turbo-Ölbrenner das Beste aus beiden Welten zu einem vernünftigen Kaufpreis bieten könnte. Haben Sie oder jemand im Vorstand Erfahrungen mit dem Cruze Diesel in Bezug auf Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und allgemeine Lebensqualität? Dies würde meine Serie, fünf Ford-Produkte hintereinander zu kaufen, durchbrechen. Bei dem fraglichen Cruze Diesel handelt es sich um einen 2014er mit 80.000 km/h, ohne Rost, Leder, juhuu … Die Dieselmotorprämie scheint vom Erstbesitzer aufgefressen worden zu sein, da der Preis mit Benzin-Cruze-Modellen des gleichen Alters vergleichbar zu sein scheint.

Hat sich dieser Motor/dieses Getriebe auf lange Sicht als zuverlässig erwiesen?

TTAC-Kommentator tonycd schreibt:

Hallo, Sajeev! Ich bin seit langem gelegentlicher TTAC-Mitwirkender, gelegentlicher B&B-Pontifikator und langjähriger Bewunderer Ihrer Kolumne, mit einer eigenen Frage.

Mein Bruder hat gerade einen sehr gebrauchten Mazda6 Grand Touring V6 aus dem Baujahr 2009 abgeholt. Viele Pferde müssen an der Bremse gewartet werden, um sie zu zügeln. Er hört und spürt ein Pulsieren durch sein Bremspedal, eine Art leises, rhythmisches Stöhnen. Es könnten Verschleißindikatoren sein, wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich um einen verzogenen vorderen Rotor handelt. Auf jeden Fall ist er ziemlich zuversichtlich, dass er alle Reibmaterialien, einschließlich der Rotoren, ersetzen muss.

Was zu meiner Frage führt: Was ist eine nicht beschissene Marke für Bremsteile? Er möchte nicht die ganze Arbeit für den Austausch aufwenden, nur damit sie sich beim ersten Aufheizen sofort wieder verziehen (was er auch tun wird – besonders bei 274 Ponys ist er ein, äh, begeisterter Fahrer). Jeder kennt Brembo, aber wer verkauft sonst noch Qualität?

Der längste TTAC-Kommentator Nate schreibt:

Mein Friseur ist eine weitere Transplantation von den Yankees an die Westküste und hat einen Mercury Grand Marquis von 2003 mit geringer Kilometerleistung mitgebracht. Es ist sehr schön, aber ab und zu gerät die Luftfederung ins Wanken und das Auto beruhigt sich während der Fahrt. Als Friseur hat er nicht viel Geld übrig und fragte mich, ob ich wüsste, was ich tun soll.

Ich denke, das ist ein Panther-Chassis, daher sollten die Schraubenfedern und Stoßdämpfer jedes alten Polizeiautos oder Taxis relativ einfach von der Luftfederung auf die Schraubenfedern umgerüstet werden können, aber körperlich bin ich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Wie finde ich einen der unzähligen kleinen Läden, die alte Polizeiautos für Kino und Fernsehen reparieren?

Ich bin mir sicher, dass sie über die nötigen Teile und das nötige Wissen verfügen und zudem erschwinglich sind. Sobald das Problem behoben ist, wird er darüber nachdenken, den weinenden Klimaanlagenverdampfer tief im Armaturenbrett auszutauschen (Ruckeln).

TTAC-Kommentator OldWingGuy schreibt:

Meine Frage betrifft die Art und Weise, wie General Motors neue Ersatzmotoren herstellt. Werden Altbestände aus der Zeit verwendet, als der Motor produziert wurde, oder werden sie weitergebaut, obwohl sie bereits vor Jahren ersetzt wurden?

TTAC-Kommentator ErikStrawn schreibt:

Im Laufe der Jahre habe ich an einer Reihe verschiedener Autos herumgebastelt. Früher konnte man jedes Auto mit grünem Ethylenglykol-Kühlmittel füllen, und es funktionierte einwandfrei. Wenn Sie ein Auto mit dem brandneuen DexCool hatten, wurde empfohlen, es zu entleeren und mit dem grünen Zeug wieder aufzufüllen. Dann sind einige Hersteller auf das rote Zeug umgestiegen, und VW/Audi sind auf ein anderes Zeug umgestiegen, das verschlammt, wenn es mit dem grünen Zeug gemischt wird.

Vor ein paar Jahren kaufte ich bei einer Versicherungsauktion einen VW Beetle TDI, und als ich die Frontpartie, den Kühler usw. ersetzte, spülte ich den Motor mit Wasser aus und stellte das Auto auf herkömmliches grünes Kühlmittel um.

Mein Mustang aus dem Jahr 2006 hat 140.000 km auf dem Tacho, und da ich ständig zu viele Projekte habe, habe ich es bis jetzt versäumt, ihn zu ändern. Ich überlege, es auszuspülen und grünes Kühlmittel laufen zu lassen, aber ich weiß, dass Aluminiummotoren das grüne Zeug nicht gerade vertragen.

Ich beabsichtige, meine gesamte Flotte auf ein Kühlmittel umzustellen. Was ist ein gutes Universal-Kühlmittel, das leicht erhältlich ist? Ich bin in Oklahoma und es friert hier, daher ist fließendes Wasser keine Lösung. Sollte ich beim grünen Zeug bleiben und es religiöser ersetzen?

Der Mustang ist kerngesund und äußerst zuverlässig, daher möchte ich kein Kühlmittel betreiben, das dazu neigt, säurehaltig zu werden und die Kühlkanäle zu erodieren. Ist das rote Zeug besser? Wie heißt es und kann ich es um 3 Uhr morgens an einer Raststätte finden? Hat das Kühlmittel von VW irgendwelche Vorteile?

(Ja, dies ist der dritte Beitrag in Folge über Batterien, also nehmen Sie bitte meine Entschuldigung an und ich verspreche, dass es nächste Woche ein anderes Thema sein wird. -SM)

TTAC-Kommentator Civicjohn schreibt:

Sajeev,

Meine Tochter studiert 200 Meilen von mir entfernt. Sie rief mich auf dem Weg zur Arbeit an und sagte, sie glaube, ihre Batterie sei leer, weil sie beim Versuch, sie zu starten, das gefürchtete „Klick“-Geräusch verspürte. Die Batterie wurde vor etwa drei Jahren ausgetauscht und die Lichtmaschine und der Anlasser wurden überprüft und für in Ordnung befunden.

Das Auto ist ein Honda Accord EX-L von 2007 mit 95.000 Meilen auf dem Tacho, alle Wartungsarbeiten wurden vom Händler durchgeführt, der Zahnriemen wurde bei 75.000 gewechselt, alle Flüssigkeiten, alles auf dem neuesten Stand (ich habe es immer zum Händler gebracht; ich weiß, dass ich zu viel bezahlt habe, aber es hat ein makelloses Wartungsprotokoll).

Ich bin also gerade dabei, eine Batterie bei einem Autoteilehändler zu bestellen, der sie kostenlos einbauen kann. Ich bin damit einverstanden, aber gibt es einen Rat, welchen Batterietyp ich kaufen sollte? Ich habe mir eines herausgesucht, es gibt eine 1-jährige Ersatzgarantie. Sollte ich mehr ausgeben oder habe ich nur vor, die Batterie etwa alle drei Jahre auszutauschen?

Das Auto ist makellos, sie hat in diesem Auto das Autofahren gelernt, und ich hasse es, wenn sie sich für einen Kredit für ein neues Auto anmeldet, wenn ich Freunde hatte, die für diese Autos mehr als 150.000 US-Dollar an Serviceleistungen erhalten haben. Außerdem habe ich gelesen, wie man Vaseline auf die Anschlüsse usw. aufträgt. Verlängert einer dieser Tricks die Batterielebensdauer?

TTAC-Stammgast Ronnie Schreiber schreibt:

Sajeev,

Heute Abend, als ich auf der Autobahn fuhr, ging in meinem Honda Fit Baujahr 2015 die Reifendruck-Warnleuchte an, dann ging die ESC-Leuchte an, dann ging die Warnleuchte für die Servolenkung an und dann wurde auf dem Infodisplay angezeigt, dass ich das Ladesystem überprüfen solle. Es schien jedoch alles gut zu funktionieren. Ich fuhr los, um den Serpentinenriemen zu überprüfen, der intakt war, und begann im Internet nach den Symptomen zu suchen.

Den Foren zufolge handelt es sich um ein bekanntes Problem, das auf Störungen im elektrischen System zurückzuführen ist, die zu fehlerhaften Fehlercodes führen. Händler versuchen normalerweise, die Lichtmaschine auszutauschen, was jedoch nicht hilft. In den Foren wurde erwähnt, dass der Lichtmaschinenkabelbaum, die ABS-Sensoren und die Einspritzdüsen/Spulenpakete das Problem beheben.

Ich werde morgen früh alle Anschlüsse überprüfen, aber in der Zwischenzeit tendiere ich zu einem defekten ABS-Sensor, da dieser für das TPMS in meinem Auto verwendet wird und nicht für einen tatsächlichen Druckwandler, und das erste Licht, das aufleuchtet, ist für den Reifendruck. Außerdem kam die Warnung „Ladesystem prüfen“ sporadisch.

Was denken Sie?

TTAC-Kommentator mr_mike59 schreibt:

Sajeev,

Ich verfolge Sie und Sanjeev seit vielen Jahren auf TTAC. Bisher war ich vor allem an Ihren Ratschlägen und Beiträgen zu anderen Menschen und ihren manchmal unklaren Problemen interessiert. Zum jetzigen Zeitpunkt verspüre ich jedoch das Bedürfnis, dringend benötigte Ratschläge einzuholen.

Mein Schwiegervater ist ein Suburban-Mann. Das schon seit über 35 Jahren. Leider leidet derjenige, den er derzeit hat, unter einigen schwer aufzuspürenden elektrischen Gremlins. Derzeit hat er einen Suburban von 2008 mit 5,3 Liter Hubraum und fast 150.000 auf dem Tacho. In den letzten drei Wintern hatten sie auf dem Weg zu ihrem Schneevogelbeobachtungsgebiet (und auf dem Heimweg) mit Ladeproblemen zu kämpfen, die mehrere Geschäfte nicht richtig aufspüren konnten. Das Auto läuft die meiste Zeit der Fahrt einwandfrei, der einzige Hinweis auf ein Problem ist eine Ladeanzeige, die nicht stillsteht. Wenn sie jedoch am ersten Tag ihrer Fahrt gut 6 oder 8 Stunden unterwegs sind (mit einem 3.500-Pfund-Anhänger), beginnt das Voltmeter abzusacken und alle elektrischen Systeme fangen an, sich abzuschalten. Dies hat dazu geführt, dass sie entweder ziemlich viel Zeit am Straßenrand verbringen oder bei Händlern entlang der Ostküste vorbeischauen.

Erledigen Sie genügend Aufgaben unabhängig voneinander und es gibt genug Inhalt für ein Zwei-Fer-Update zum Ford Sierra von TTAC.

Also lasst uns loslegen.

Mati schreibt:

Hallo Sajeev!

NW schreibt:

Hallo Sajeev, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Ich habe ein Problem mit einem 2010 Audi A4; Mein Freund hat dieses Auto bei einem Händler gekauft (gebraucht). Allerdings besaß er das Auto noch nicht einmal ein halbes Jahr, bevor ihm klar wurde, dass es ein Kolbenringproblem gab – er musste beim Fahren des Autos Öl nachfüllen. Wir haben den Händler darüber informiert, aber er hat uns umgeleitet und das Problem nicht behoben.

Das Auto ist finanziert, er zahlt also immer noch dafür und hat noch etwa 9.000 Dollar übrig. Das Auto ist zu diesem Zeitpunkt völlig tot; Wir wissen, wie hoch die Kosten für die Reparatur des Autos sind, wissen aber nicht, was wir mit dem Auto machen sollen. Die Arbeit, um die Reparatur des Autos zu finanzieren, ist eine Menge Arbeit und wir können es nicht verkaufen, weil wir immer noch dafür bezahlen.

Wir haben auch Kontakt zu Audi aufgenommen, aber sie haben uns nicht wirklich geholfen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?

TJ schreibt:

Mein diesjähriger Neujahrsvorsatz war, den Chevy C10 meines Großvaters, Baujahr 1979, wieder zum Laufen und Fahren zu bringen. Es steht in der Garage, seit ich es dort hineingefahren habe, als meine Frau und ich im Frühjahr 2012 in unser Haus einzogen. Ich habe damit aufgehört, es zu fahren, weil das Getriebe (noch einmal) überholt werden musste und ich damals weder die Zeit noch das Geld hatte. Ich habe es geschafft, es zum Laufen zu bringen (vollständige Vergaserreinigung und neue Sendeeinheit im Tank), und nach einigem Drängen läuft es im Leerlauf.

Jetzt das nächste Problem: Ich beschloss, die Bremsen zu überprüfen, indem ich zuerst ein Ende und dann das andere aufbockte, die Reifen durchdrehte und dann jemanden auf die Bremsen treten ließ (mein 4-Jähriger war begeistert). Drei von vier Rädern drehen durch, aber die Bremsen verhindern nicht, dass noch mehr durchdrehen. Der Beifahrer steckt fest. Mit einer Brechstange gelang es mir, den Rotor etwas in Drehung zu versetzen. Ich konnte auch ein leichtes Schleifen in der hinteren Beifahrertrommel hören, aber ich konnte sie immer noch mit der Hand drehen. Das Pedal hat eine gewisse Festigkeit, aber nicht viel, und es wird auch nach dem Abstellen des Motors nicht hart (ich muss den Verstärker überprüfen, sobald die Bremsen funktionieren).

Mein erster Gedanke ist, die vorderen Bremssättel und Rotoren (Rotoren brauchen das wahrscheinlich sowieso) und die Radlager auszutauschen, da die Rotoren dann ausfallen. Ich bin nicht davor zurück, auch die hinteren Trommeln umzubauen. Bevor ich eine Menge Geld für Ersatzteile ausbringe, wollte ich lieber Rat einholen.

Der größte Teil dieses Dialogs fand statt:

Brian: „Meine Frau und meine Kinder machen Urlaub an einem Ort, an den ich nie gehen würde (Disney World), also ist das eine gute Zeit, nach Dallas zu fahren und an der Sierra zu arbeiten.“

Ich: „Deine Familie musste sich einfach die heißeste Woche des Jahres aussuchen, um dich auf mich abzuladen, nicht wahr?“

Brian: „Halt die Klappe, Sanjeev! Komm her und arbeite an deinem blöden braunen Auto!“

TTAC-Kommentator Haroldhill schreibt:

Lieber Sajeev,

Meine Frau fährt (und liebt) ihren 2009 MINI Cooper, der seit 10 Jahren eine Freude und bemerkenswert störungsfrei ist. Vor Kurzem ist jedoch ein Problem aufgetreten, das sowohl uns als auch unseren hoch angesehenen unabhängigen Mechaniker verwirrt hat.

Unter bestimmten Bedingungen stottert der Motor und fühlt sich an wie eine unregelmäßige Fehlzündung an einem Zylinder oder Kraftstoffmangel; Allerdings verschwindet das Stolpern, wenn die Beschleunigerlast erhöht wird. Die erforderlichen Bedingungen sind: vollständig aufgewärmt (10-15 Minuten Fahrt), Motordrehzahl zwischen 2700 und 3300 U/min und leichtes Gasgeben, das für gleichmäßiges Fahren geeignet ist. Das Stolpern führt schließlich dazu, dass die Kontrollleuchte „Motor prüfen“ und der Fehlercode P115C (Massenluftstrom) aufleuchtet.

Wenn der Motor für einige Minuten abgestellt wird (z. B. für eine Raststätte auf der Autobahn), verschwindet das Stolpern und tritt erst wieder auf, wenn das Auto weitere zehn Minuten gefahren ist kann in fünf Minuten erheblich abkühlen. Nach einigen ereignislosen Fahrzyklen erlischt die „Check Engine“-Leuchte natürlich von selbst. Danke für nichts. Andererseits wäre es bei mir bei der Abgasuntersuchung so gewesen...

Bisher wurde der Luftmassenmesser zweimal und das Drosselklappengehäuse einmal ausgetauscht. Letzteres schien eine Zeit lang zu helfen, aber ich bin mir nicht sicher, da ich erst vor kurzem die genauen Bedingungen festgelegt habe, die dieses Problem zuverlässig hervorrufen. Meine Frau, die den größten Teil des Fahrens übernimmt, ist etwas fahrlässig und hat im Allgemeinen viel weniger Probleme mit diesem Stolpern.

Unser wunderbarer Mechaniker würde sich über jede Idee oder Anregung freuen.

Sajeev, bei meinem alten, dreifach schwarzen Town Car von 1997 sind Probleme mit der Klimaanlage aufgetreten, und die unabhängige Werkstatt meines Vertrauens scheint nicht in der Lage zu sein, das zu reproduzieren oder zu verstehen. Vielleicht können Sie und das B/B helfen?

Die Klimaanlage funktioniert immer, wenn das Auto gestartet wird, schaltet sich aber nach einer Weile abrupt ab, fast so, als ob die Kupplung ausgekuppelt wäre. Dies geschieht auch dann, wenn das System vollständig aufgeladen ist. Der Techniker hat mir gesagt, ich solle den Lüfter auf Hochtouren laufen lassen, aber das verzögert lediglich die unvermeidliche Abschaltung. Es scheint kein Kältemittelleck vorzuliegen. Da ich kein Experte für Klimaanlagen bin, weiß ich nicht, wie ich vorgehen soll.

Das Auto hat nur 170.000 Meilen auf dem Tacho und sollte noch für weitere 100.000 Meilen geeignet sein. Sie möchten nicht viel Geld für den Austausch des gesamten Systems ausgeben? Wo fangen Sie an?

Greg schreibt:

Guten Tag Sajeev,

Ich habe kürzlich einen Dreijahresmietvertrag für ein Grand Cherokee Upland unterzeichnet. Der Upland ist eine Designgruppe, die Abschlepphaken, geschwärzte Verkleidungen und große (20-Zoll-)Räder mit ziemlich aggressiven Geländereifen (Goodyear Wrangler All Terrain Adventure) umfasst. Junge, liebt FCA „Auftrittsgruppen“?

Ich lebe im großen weißen Schneegürtel im Westen von New York, wo pro Jahr etwa 100 Zoll Schnee fallen. Bei meinen letzten beiden Fahrzeugen (Ram 1500 und Toyota 4Runner) habe ich etwa 4 Monate im Jahr Winterreifen verwendet und war sehr zufrieden damit.

Ich habe die Möglichkeit, bei einem Kollegen Winterreifen auf Stahlfelgen für diesen Jeep mit einem satten Rabatt zu erwerben. Meine Frage ist, brauche ich sie oder sollte ich mich auf die A/Ts verlassen, die bereits im Jeep vorhanden sind? Die Serienreifen sind für den Einsatz im Winter gut geeignet, aber ich habe Horrorgeschichten über Niederquerschnittsreifen und große Felgen im Schnee gehört.

Was halten Sie davon?

TTAC-Kommentator Znueni schreibt:

Lieber Sajeev,

Wir haben einen Honda CRV aus dem Jahr 2007 mit schönen Continental-Winterreifen und einer Geschwindigkeitsklasse von H. Wir haben damit nur etwa 8.000 Meilen pro Jahr zurückgelegt, mit kurzen Sprüngen und vielleicht einer langen 800-Meilen-Fahrt im Sommer. Wir leben in einem gemäßigten Klima (ein paar Schneefälle im Jahr, die Sommer erreichen ein oder zwei Monate lang Höchsttemperaturen über 80 Grad) und nutzen das Auto so wenig, dass wir darüber nachdenken, das ganze Jahr über Winterreifen zu fahren.

Denken Sie, dass sie dadurch schnell ruiniert werden? Ihre weise Meinung ist willkommen!

Caroline schreibt:

Guten Tag Sajeev:

Ich hatte das Glück, Ihre Informationen online zu finden. Ich habe genau die auf Ihrer Website genannten Probleme mit meinem Volvo S60 Baujahr 2013. Haben Sie einen Rat, wie Sie mit dieser Angelegenheit am besten umgehen können? Hier sind die Details:

Im November 2015 kaufte ich einen gebrauchten Volvo S60, Baujahr 2013, mit 33.000 Meilen bei einem Volvo-Händler. Das Auto funktionierte einwandfrei, im letzten Jahr (2018) begann das synthetische Öl innerhalb von 60–90 Tagen auszubrennen. Ein Wechsel des synthetischen Öls sollte für 7.000 Meilen reichen. (Mein Ölwechsel reichte nicht für 1.000 Meilen). Ich habe mein Auto zur Wartung beim Volvo-Händler gebracht. Ich habe im Internet gesucht und festgestellt, dass mein Problem ein häufiges Problem bei Volvo ist: Kolben, Ölleck, Motorprobleme. Es hat keinen Rückruf gegeben.

Der Händler gibt an, dass er die Teile übernimmt, aber ich muss 2.900 $ für die Servicestunden zahlen. Warum sollte ich für ein internationales Problem mit der Marke und dem Modell von Volvo eine Strafe von 2.900 US-Dollar zahlen müssen?

Nach unserem letzten Teil empfinde ich nichts als Bedauern darüber, dass ich die Frage des TTAC-Kommentators Arthur Dailey falsch dargestellt habe. Denn die Leute steigen in ihr Auto, um es aufzuwärmen, bevor sie mit der Schneeräumung auf dem Dach beginnen. Und sie würden lieber den Schnee vom Dach entfernen, nicht den Schnee, der in die Schaltergehäuse der elektrischen Fensterheber gefallen ist.

Nach mehreren E-Mails also ein Versprechen, es noch einmal zu versuchen. Darauf antwortete Herr Dailey:

"OK. Aber vielleicht könnten Sie das erweitern, um etwas zu erklären, das mit dem Autodesign zu tun hat? Aus diesem Grund habe ich Sie auf diese Frage aufmerksam gemacht.“

TTAC-Kommentator Arthur Dailey schreibt (und bearbeitet, um Verwirrung zu beseitigen):

Sajeev,

Als ich heute Morgen nach einem wunderschönen Schneefall über Nacht die Tür meines Hyundai Sonata Baujahr 2011 öffnete (Ja, es dauert so lange, Fragen zum Kolbenschlag zu beantworten – SM), wurde ich wieder einmal mit einem schneebedeckten Fahrersitz und der inneren Türverkleidung konfrontiert.

Wer im Schneegürtel lebt, parkt sein Auto oft an der Eisbahn, in der Bibliothek, am Skihang, im Einkaufszentrum, am Arbeitsplatz usw. und findet es bei der Rückkehr schneebedeckt vor. In diesen Situationen bringen Sie Ihren Schaber nicht mit. Und selbst wenn Sie einen Teil des Schnees mit Ihrem Handschuh/Arm/Hand wegräumen, fallen beim Öffnen der Tür die Rückstände herunter. Auf Ihre elektrischen Fenster-/Spiegel-/Türverriegelungsmechanismen. Und oft auf den Sitz. Sie steigen in Ihr Auto und starten es, um es aufzuwärmen und dabei zu helfen, die Windschutzscheibe freizumachen. Und dieser Rückstand schmilzt.

Dies ist ein wiederkehrendes Problem, das bei vielen anderen Fahrzeugen auftritt, die ich kürzlich gemietet/besessen habe. Bei den heute bei Autos üblichen Schrägdächern fällt beim Öffnen der Tür regelmäßig Schnee in den Fahrgastraum. Früher befanden sich an den Rändern der Autodachlinien Dachrinnen/Schweller. Tatsächlich glaube ich, dass sie bis in die 1960er Jahre eine Sonderausstattung gewesen sein könnten, da sie oft verchromt waren. Später waren sie nur noch ein integrierter Teil des Daches.

Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann Dachrinnen aus Autos verschwunden sind, aber ich verstehe, dass dies wahrscheinlich an aerodynamischen Problemen lag. Mir ist auch aufgefallen, dass es mittlerweile eine Reihe von Aftermarket-Optionen gibt, die manchmal auch als „Regenschutz“ bezeichnet werden.

Aber warum können Autodesigner nicht eine Dachlinie entwickeln, die verhindert, dass beim Öffnen der Tür Schnee auf die Autositze fällt?

Kurt schreibt:

Hallo Sajeev,

Schätzen Sie Ihre Beiträge! Vielleicht können Sie oder Ihre Mitarbeiter in Zukunft herausfinden, warum die USA (und schließlich auch der Rest der Welt) von angehobenen Lastkraftwagen so fasziniert sind, dass sie alle SUVs und Kombis der Welt anheben (vor Ort gibt es Leute, die versuchen, Förster und andere zu heben). Outbacks)?

TTAC-Kommentator Blackcloud_9 schreibt:

Ich besitze derzeit einen Kia Soul, Baujahr 2014. Ich möchte es als Inzahlungnahmewert für ein neues (oder für mich neues) Auto verwenden. Der Soul ist ein überaus praktisches Auto. Macht fast alles einigermaßen gut, ist sehr zuverlässig, berührt aber definitiv nicht meine „Seele“. Normalerweise bin ich der Typ, der es „für immer behält“, aber es ist an der Zeit, dass ich es mir endlich leisten kann, „mein“ Auto zu kaufen. Die Frage an Sie (und das B&B) ist, dass das Auto ein paar kosmetische Probleme hat und ich frage mich, ob es sich lohnt, ein Auto zu überholen, um es zu verkaufen.

Der einzige Grund, warum ich das tun würde, ist, den Wiederverkaufswert des Autos zu erhöhen.

Ich denke, die Windschutzscheibe könnte eine gute Investition sein, bin mir aber nicht sicher, ob ich mit der Stoßstangenreparatur einen guten ROI erzielen würde. Der Soul hat eine Laufleistung von 77.000 Meilen und ist ansonsten mechanisch/kosmetisch sehr in Ordnung.

Bitte beachten Sie: Ich bin NICHT der Typ, der es selbst in die Hand nimmt. Ich bewundere jeden, der es kann, aber ich habe eine lange Geschichte von Frustrationen bei der Selbstreparatur von Autos.

Matt schreibt:

Hallo Sajeev,

Ich habe Ihnen vor ein paar Jahren wegen eines Wasserlecks im Schiebedach meines alten Ford Fusion, Baujahr 2010, geschrieben. Ich habe dieses Auto vor drei Jahren gegen einen damals brandneuen Fusion Titanium von 2015 mit 2.0 Ecoboost und Allradantrieb eingetauscht.

Ich habe dieses Auto seit 3 ​​Jahren und bin gerade über 100.000 km damit gefahren. Mein Problem ist, dass bei starker Beschleunigung aus niedriger Geschwindigkeit oder beim Anhalten ein heulendes Geräusch zu hören ist, das sich anhört, als käme es von der Vorderseite des Autos. Das heulende Geräusch klingt wie das Heulen eines Kompressors. Wenn ich sanft beschleunige, ist kein Geräusch zu hören, und wenn ich auf der Autobahn fahre, kann ich auch kein Geräusch hören.

Es scheint nur eine Sache mit niedriger Geschwindigkeit zu sein und viel Gas zu geben, die es nachbildet.

Ich habe das Auto letzte Woche während der Garantiezeit zum Händler gebracht, und sie behaupteten, es sei der Turbo, und haben den Turbo und eine Reihe zugehöriger Teile ausgetauscht. Das Auto macht unter den gleichen Bedingungen immer noch Geräusche und jetzt ist meine Garantie abgelaufen. Ich habe das Problem gegoogelt und in den Ford-Foren gesucht und konnte nichts finden, was mit dem Geräusch zu tun hat, das ich verspüre.

Irgendeine Idee, warum mein turbogeladener 2.0 Ecoboost wie ein Kompressormotor klingt?

Randy schreibt:

Vor ein paar Wochen habe ich ein Paar 9003 Philips Vision Plus 30-Lampen installiert, um die Leistung der Tucson-Scheinwerfer meiner Frau zu verbessern. Das Licht auf der Straße ist erbärmlich, aber die Scheinwerfergläser sind klar und die Reflektoren sind immer noch spiegelglatt, zumindest soweit ich es von der Lampenmontageöffnung aus sehen kann. Und die Lichtmuster sind gut definiert, sowohl Abblend- als auch Fernlicht, was auch darauf hindeutet, dass die Reflektoren in Ordnung sind. Aber überhaupt keine Freude über die neuen Glühbirnen.

Anschließend habe ich die Spannung im Schaltplan des Scheinwerfers nachgezeichnet. Von der Lichtmaschine und der Batterie werden ca. 14,4 V in die SJB (Smart Junction Box) eingespeist, die der Tucson zum Schalten der Stromversorgung der Glühbirnen verwendet. Aber nur 12,5 V an den Stiften zu den Glühbirnen. Und dann noch ein paar 1/10 V Verlust über das 0,5 mm2 (~20 AWG) Kabel zum Scheinwerferanschluss, sodass an der Glühbirne 12,2 oder 12,3 V anliegen. Der leitende Elektrotechniker einer örtlichen Hyundai-Serviceabteilung sagt, dass ein Spannungsabfall in der Scheinwerferverkabelung von 2 V normal sei, sogar bis zu 2,6 V.

ABER nach meinen Berechnungen bedeutet dies, dass das Auto meiner Frau bei der tatsächlich an die Glühbirne angelegten Spannung etwas weniger als 800 Lumen erzeugt, obwohl die DOT-Spezifikationen für 9003-Glühbirnen 910 Lumen (+/- 10 %) bei 12,8 V angeben. Kein Wunder, dass Nachtfahrten so ein beängstigendes Erlebnis sind.

Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einige 90/100 9003-Offroad-Glühbirnen auszuprobieren, mit der Vorstellung, dass die Leistung bei dieser niedrigeren Spannung nur etwa 30 Prozent über dem DOT-Standard liegen würde und den Gegenverkehr wahrscheinlich nicht blenden würde. Und man hofft, dass es nicht so heiß wird, dass irgendetwas in der Scheinwerferbaugruppe schmilzt. Aber ich würde am Ende immer noch ~7 Ampere an einen ziemlich dünnen Draht anschließen, was mit 14 A/mm2 doppelt so hoch ist wie die empfohlene maximale Stromdichte, die ich für Automobilkabel gesehen habe. Ich möchte kein besseres Licht gegen verbrannte Kabel oder vielleicht einen frittierten SJB für mehrere hundert Dollar eintauschen.

Meine beste Idee im Moment ist, die Scheinwerfer über einige abgesicherte Relais zu verkabeln und die Hoch/Niedrig-Schaltkreise des Autos zum Schalten der Relais zu nutzen. Ich würde gerne eine kürzere Lampenlebensdauer gegen eine sichere Nachtsicht eintauschen.

Kann jemand eine alternative Lösung vorschlagen? Und ja, ich kenne HID- und LED-„Konvertierungen“, bin aber nicht bereit, diesen Weg zu gehen und mehr Lumen gegen unerwünschte Strahlmuster einzutauschen.

Übrigens, ist es heutzutage üblich, dass die Spannung der Scheinwerferlampen so niedrig ist? Oder gibt es das nur bei Hyundai? Mir ist klar, dass dies die Lebensdauer der Glühbirne verlängert … allerdings zu einem hohen Preis für die sichere Nachtsicht.

TTAC-Kommentator 1500cc schreibt:

Hallo Sajeev,

Ich habe ein seltsames Problem mit den Bremsen meines 2014er Cadillac ATS 2.0 AWD. Es hat 35.000 Meilen auf dem Tacho und die Brembo-Bremsen vorne. Letzten Frühling begann es zu passieren: Wenn ich die Bremse betätigte, spürte ich (eher als dass ich es hörte) ein schleifendes oder grobkörniges Gefühl im Bremspedal. Das Merkwürdige daran war, dass die Bremsen im kalten Zustand angenehm leichtgängig waren und erst nach kurzer Fahrt und warmen Bremsen zu reagieren begannen. Außerdem schien dies nur auf den letzten paar Metern eines Stopps zu geschehen, etwa von 10 Meilen pro Stunde auf Null (oder vielleicht konnte ich es bei höheren Geschwindigkeiten einfach nicht erkennen). Das Knirschen war proportional dazu, wie stark ich auf das Pedal drückte, pulsierte jedoch ein wenig mit der Drehung der Räder, als ob die Rotoren verzogen wären.

Also zog ich als Erstes an den Vorderrädern (aus irgendeinem Grund fühlte es sich an, als ob es von vorne käme), und obwohl die Rotoren gut und rostig waren, waren sowohl auf den Rotoren als auch auf den Bremsbelägen noch jede Menge Fleischreste zurückgeblieben. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich neue vordere Bremsscheiben und Beläge eingebaut (eine Werkstatt sagte, die Bremsscheiben seien zu schwergängig, um sich zu drehen). Hat nicht geholfen. Okay, schauen wir uns dann die Rückseiten an. Sie waren tatsächlich so abgenutzt, dass sie ersetzt werden mussten, also wurden auch dort neue Beläge und Rotoren eingesetzt. Aber das Problem ist unverändert, einschließlich des pulsierenden Gefühls.

Beim Durchsuchen des Internets habe ich ein paar Forenthreads mit ziemlich genauen Symptomen (gut bei Kälte, knirschend/körnig im warmen Zustand) bei allen Fahrzeugen gesehen, von Explorern über Pickups bis hin zu Porsches. Leider konnte ich keinen Thread finden, der tatsächlich die Antwort hatte. Es gab ein paar Vorschläge, die auf der linken Seite standen, wie zum Beispiel einen überfüllten Hauptzylinder (ich habe zur Sicherheit etwa eine Unze von meinem abgenommen), aber nichts konnte das Problem beheben. Was könnte es sein?

Vor ein paar Wochen ist eine Dame rückwärts in meinen Mustang gestiegen. Sie war cool und gelassen. Ich überlasse es den Versicherungsgesellschaften, das herauszufinden. Der Ford-Händler sagt: „Wir müssen die Viertelverkleidung austauschen.“ Die Karosserieseite besteht aus einer Prägung, daher müssen sie in das Dach und die Türschwelle geschnitten werden. Sie haben ein Viertel des Autos auseinandergerissen – Kofferraumdeckel, Innenverkleidung, Armaturenbrett, alles in Stücke gerissen.

Ich weiß, dass sich die Welt verändert hat, aber ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Ich schätze, ich sollte froh sein, dass es nicht mit Körperfüllung vollgestopft ist. Ich mache mir nur ein wenig Sorgen wegen der ganzen Elektrik, den Steckern, den Sensoren und wer weiß was sonst noch? Der Schaden sah nicht so schlimm aus.

Muss ich sicher sein, dass der Ford-Händler es wieder richtig zusammenbauen kann?

Grüße Sajeev!

Wir wurden gerade darüber informiert, dass unser 2013er Fiat 500 Abarth eine Verdichtung von 180-180-180-20 hat und wahrscheinlich einen neuen Motor benötigt. Die Optionen werden durch eine verbleibende Note von etwa 6.000 US-Dollar etwas getrübt.

Sieht so aus, als würde das darauf hinauslaufen:

Die SU (Ehegatteneinheit) ist der Hauptfahrer und liebt das Auto. Ich fahre selten damit und finde es langweilig. Der Wagen hat eine Laufleistung von etwa 80.000 Meilen und war bei allen anderen Wartungsproblemen in Ordnung. Alle Arbeiten werden von einem Profi erledigt – das übersteigt mich mechanisch so sehr, dass es einfach keine Möglichkeit gibt – und das Auto ist ein Alltagsfahrzeug, sodass Pendel-/Mobilitätsprobleme zusätzliche Dringlichkeit erzeugen.

Helfen!

Emmanuel schreibt:

Ich besitze einen 2016 Ford Focus SE. Die Öllampe ging an, also füllte ich einen Liter Öl ein. Leider vergaß ich, den Öldeckel wieder aufzusetzen, und bemerkte es zu spät – als ich zum Stillstand kam, bemerkte ich, dass Öl auf dem Boden lag .

Zum Glück war die Kappe noch unter der Haube, wo ich sie abgelegt habe. Also habe ich den Deckel wieder aufgesetzt, aber die Ölkontrollleuchte war immer noch an. Ich holte noch etwas Öl. Auf dem Weg zum Laden stieg ich zufällig einen kleinen Hügel hinauf. Mein Auto hörte sich an, als würde es sich anstrengen, hinaufzufahren. Wie auch immer, als ich den Hügel hinaufkam, schaltete es sich ab, also wartete ich ein paar Sekunden und startete es dann wieder. Es fuhr ein paar Autolängen und blieb dann völlig stehen. Jetzt springt er überhaupt nicht mehr an und dreht auch nicht mehr.

Meine Frage ist eigentlich, was könnte das sein, oder habe ich meinen Motor stärker beschädigt, als ich denke? Ich sende Ihnen dies, weil ich eine der Rezensionen gelesen habe (die mit dem Impala) und es ein ähnliches Problem/eine ähnliche Frage wie ich hat.

TTAC-Kommentator Volvo schreibt:

Timothy schreibt:

Sir, ich habe ein Problem mit meinem 1994er Buick Roadmaster. Erinnern Sie sich an den Wagen, den ich von meinen Eltern geerbt habe, dem aber sein Fahrverhalten egal war? Ja, das hier.

Ich habe viele Ihrer Ratschläge befolgt, um es für mich zu einem viel begehrenswerteren Auto zu machen: große Stabilisatoren, umgebaute Vorderradaufhängung mit polizeitauglichen Extras. Dasselbe gilt auch für die Bremsen. Auch das Lenkgetriebe wurde erneuert! Aber jetzt gibt es ein Problem: Das verdammte Ding bläst ständig in die Hupe!

Normalerweise bin ich in einem Geschäft, wenn es losgeht und über den Lautsprecher ertönt, dass mein Auto aus vollem Halse schreit. Und diese dreifachen Hörner sind laut!

Bitte sagen Sie mir, wie ich das beheben kann!

Lieber Sajeev,

Ich kann mich an viele Male erinnern, als ich im Vorbeigehen jemanden sagen hörte, dass K&Ns und andere Hochleistungsluftfilter tatsächlich schlecht für mein Auto seien – jeden Tag oder nicht. Ihr Argument war immer, dass die Hochleistungsfilter nur ein Prozent des Schmutzes durchlassen. Dieses Argument tauchte erneut auf, als Engineering Explained einen Luftfiltervergleich durchführte. Seine Tests zeigten eine geringfügige Leistungssteigerung bei einem sehr geringen Risiko zusätzlicher Verschmutzung (das in vielen Fällen weniger als 1 Prozent zu betragen scheint).

Meine Frage ist: Wenn ein Motor eine Luftpumpe ist und Sie den Großteil des Schmutzes herausfiltern, wen interessiert dann das 1 Prozent, das durchkommt und in die Brennkammer gelangt? Wann haben Sie das letzte Mal davon gehört, dass ein Motor aufgrund verschmutzter Luft ausfällt?

Sajeev,

Ich habe kürzlich einen Miata aus dem Jahr 2002 mit Schaltgetriebe in Silber gekauft. Die Vorbesitzer scheinen Anhänger der Sans-Souci-Schule der Instandhaltung gewesen zu sein, also habe ich ziemlich viel darüber nachgedacht. Es gibt nur ein Problem, das ich nicht lösen kann: ein hartnäckiger P0301-Code, der eine Fehlzündung in Zylinder 1 anzeigt. Das tatsächliche Fahrerlebnis mit dem Auto ist in Ordnung – ich spüre weder einen Ausfall noch einen Leistungsabfall. Dieses Licht ist jedoch nicht konstant. Es tritt nicht sofort ein; Wenn ich es schaffe, kann ich vielleicht ein paar Minuten ohne Licht fahren, eine Stunde oder einen Tag. Aber danach blinkt die CEL blitzschnell.

Die Logik legt nahe, dass die Fehlzündung nur durch Funken, Luft oder Kraftstoff verursacht werden kann, also bin ich jeweils wie folgt vorgegangen:

Ich war damit beschäftigt, andere Probleme (undichte Ventildeckeldichtung, rissiger Kühler, Stoffverdeck aus Käsetuch) an diesem Miata zu beheben, aber der P0301 hat mich verblüfft. Ich habe die Kompression überprüft und sie ist an allen vier Zylindern gut. In Foren wird meist für Zündprobleme argumentiert, aber ich habe das Gefühl, dass ich diesen Bereich abgedeckt habe.

Die große Frage ist: Glauben Sie, dass neue Fahrschuhe das Problem lösen werden?

Sajeev,

Fast jeder Mietwagen, den ich in den letzten 18 bis 24 Monaten unabhängig von Marke oder Modell gefahren bin, insbesondere in der Bay Area und vor allem, wenn das Auto 20.000 oder mehr Meilen zurückgelegt hat, verfügt über ein Passagiererkennungssystem zum Einschalten des Airbags. abgebrochen. Ford, GM, Hyundai, Kia, Nissan, das spielt keine Rolle. Limousine, SUV, Sportwagen, auch hier spielt es keine Rolle.

Das erste Mal passierte es in einem Malibu. Ich fahre mit aktivierter Alarmanlage und durchsuche ständig das Armaturenbrett nach einer Nachricht oder einer Warnleuchte. Ich habe angehalten und überprüft, ob alle Türen und der Kofferraum geschlossen waren. Dann bemerkte ich, dass das Blinklicht dafür sorgte, dass der Sicherheitsgurt des Beifahrersitzes nicht angelegt war und dass ein Beifahrer auf dem Vordersitz erkannt wurde. Auf dem Sitz lag nichts, nicht einmal ein Stück Papier. Nachdem ich den Sicherheitsgurt für den unsichtbaren Passagier angelegt hatte, stoppte der Alarm. Ich musste das Auto für den Rest meiner Reise so fahren.

Das hat sich seitdem bei fast jeder Miete wiederholt, die ich hatte. Die jüngste Enttäuschung war ein 2017er Kia Optima, den ich gerade hatte, und bei dem ich erneut mit angeschnalltem Beifahrersitz herumfahren musste, um den unsichtbaren Beifahrer zu schützen.

Bedeutet das, dass meinen Privatfahrzeugen irgendwann das gleiche Schicksal widerfahren wird? Gibt es etwas, was Mietwagenfahrer tun, die dieses System missbrauchen? Hat Kalifornien einen anderen Standard? Was gibt?

Bei meinem 2016er Miata ist die elektrische Servounterstützung für die Lenkung kaputt, aber die Sicherung dafür ist in Ordnung. Es funktionierte einwandfrei, als es zu einem Händler abgeschleppt wurde, um das Schaltgetriebe überholen zu lassen, und als ich es abholte, war es kaputt. Irgendwelche Ideen?

Sajeev,

Dieses Automobil-Designelement hat mich jahrelang verwirrt. Was ist die kleine, meist schwarze Beule oder Ausbuchtung am Führungskanal der Frontscheibe bestimmter Autos? Der Nissan Versa 2010 hat das offensichtlichste, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Danke!

TTAC-Kommentatorin Slavuta schreibt:

Mir kam etwas in den Sinn, das mit der Einfahrzeit und dem Zeitpunkt des Autokaufs zusammenhängt. Heutzutage haben moderne Motoren oft keine richtigen Dichtungen; Die Dichtungen bestehen aus einer chemischen Verbindung, die auf einer Oberfläche verteilt und mit einer anderen verpresst wird.

Da alles Flüssige hart oder fast hart wird, bedarf es einer Aushärtezeit. Vom Zeitpunkt der Montage eines Motors bis zu dem Zeitpunkt, an dem er tatsächlich in Betrieb genommen wird, können Monate oder sogar ein Jahr und mehr vergehen. Natürlich ist der Motor durch Tests und durch das Bewegen des Wagens während des Transports etwas beansprucht.

Aber nehmen wir an, Sie kaufen dieses Auto mitten im strengen Winter. Wir wissen, dass Materialien schrumpfen und sich ausdehnen, wenn die Temperaturen sinken und steigen. Glauben Sie, dass diese Dichtungen beim Kauf eines Autos im Sommer mehr Zeit zum Aushärten und Absetzen haben als beim Kauf im Winter, insbesondere in Gegenden, in denen die Winter sehr kalt sind? Ja, der Motor wird während des Betriebs heiß, aber viele Materialien scheinen bei Hitze elastischer und bei Kälte härter und brüchiger zu werden. Haben Sie schon einmal versucht, auch nur einen leeren Gartenschlauch draußen in der Kälte stehen zu lassen? Ihre Meinung: Hat der Kauf im Sommer Einlaufvorteile?

Hallo Sajeev,

Ich bin ein Familienvater und habe normalerweise einen Familientransporter im Stall – einen Minivan, einen dreireihigen Crossover und was auch immer. Ich besorge mir immer die Anhängerkupplung und Dachträger/Querträger des Herstellers.

Ich mag die Größe der neuen Traverse/Enclave, aber haben Sie die lächerlichen Querstangen gesehen? Siehe Foto oben.

Sie müssen mindestens 20 cm über der Oberseite des Autos liegen. Normalerweise gefällt mir das Aussehen des Dachträgers bei größeren Fahrzeugen, aber ich hasse das neue Setup. Ich weiß, ich könnte Aftermarket-Zubehör bekommen und würde es wahrscheinlich auch tun. Ich habe nach einem Grund gegoogelt, warum sie so hoch über dem Dach des Autos sind, aber nichts gefunden. Meine Arbeitstheorie ist, dass der Luftstrom von der Windschutzscheibe ungehindert unter die Ladung strömen kann, wenn ein Frachtträger oder andere Gegenstände auf dem Dach hoch genug gehalten werden, was zu einer glatteren, perfekteren und aerodynamischeren Verbindung zwischen Fahrzeug und Ladung führt, anstatt in diese hineinzulaufen ein Luftdamm aus Fracht, der den Luftstrom effektiv um das Hindernis herum erzwingt.

Auf jeden Fall dachte ich, es sei eine interessante unbeantwortete Frage und ob wir dies bei neuen Fahrzeugen als Norm ansehen werden. Vielleicht liegt es nur an mir, aber für mich sieht es ziemlich albern aus. Es sieht auch persönlich dramatischer aus, wenn man sie herumfahren sieht.

Ich habe einen Hyundai Santa Fe, Baujahr 2009, 3,3 l, mit 117.000 km (73.000 Meilen). Es verliert etwa einen Liter Öl aus einer undichten Steuerkettendeckeldichtung pro 1.400 km. Die Reparatur wird auf rund 1.500 US-Dollar geschätzt. Wir haben dieses Fahrzeug, weil wir drei kleine Kinder (im Alter von 4, 2 und 6 Monaten) haben und der Santa Fe eines der wenigen ist, in das drei Autositze sicher und problemlos in einer Sitzreihe Platz finden, und das innerhalb unseres Budgets lag.

Ich besitze das Fahrzeug erst seit einem Jahr. Was denkst du sollte ich tun? Die Reparatur bezahlen, einfach weiter Öl nachfüllen oder sich ein anderes Fahrzeug suchen?

TTAC-Kommentator NoChryslers schreibt:

Die Website hat mir sehr gut gefallen. Hier sind einige Fragen.

Sajeev,

Das ist seltsam, aber ich dachte, es würde dir gefallen. Ich besitze seit einiger Zeit einen Accord LX-i mit fünf Gängen aus dem Baujahr 1988. Als ich eines Tages weiterfuhr, bemerkte ich, dass das Fahren im Leerlauf einfacher zu sein schien als normal. Als ich mich einer roten Ampel näherte, erfuhr ich warum: 3.000 U/min war meine neue Leerlaufdrehzahl. Ich blieb stehen, und bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte, warum das passierte, normalisierte sich der Leerlauf wieder. Unterwegs waren wieder 3.000 U/min die neue Leerlaufdrehzahl. Anschließend habe ich vieles ausprobiert. Dies hat nichts mit den Bremsen zu tun, nicht mit der Gaszufuhr, nicht mit absolut irgendetwas anderem als der Radgeschwindigkeit. Im krassesten Beispiel, im Leerlauf an einer leichten Steigung, kann ich einfach die Feststellbremse lösen und sobald ich losfahre, springt die Leerlaufdrehzahl auf 3.000 U/min. Wird zum erneuten Anhalten lediglich die Feststellbremse betätigt, normalisiert sich der Leerlauf wieder. Dabei passieren keine CELs oder irgendetwas anderes Seltsames.

Ich habe festgestellt, dass es normal im Leerlauf läuft, wenn ich das IACV abtrenne. Das hat gut funktioniert, aber bei Nutzung der Klimaanlage kann das nicht mehr kompensiert werden, also war das nicht ideal. Ich könnte es auch zum Laufen bringen, wenn ich das Tachokabel abtrenne, also habe ich das eine Weile gemacht, bevor ich meinen Tacho und Tempomat wirklich vermisste. Ich habe einen anderen Weg ausprobiert, nämlich die elektrischen Verbindungen zwischen dem Tachometer und dem Rest des Kombiinstruments zu trennen. Das funktioniert, aber ich bekomme keinen Tempomaten und eine CEL nur, wenn ich zu lange ohne Gaspedalbetätigung im Leerlauf fahre, was seltsam ist.

Ich habe versucht, das IACV zu entlüften, das IACV auszutauschen, den Drosselklappensensor auszutauschen und einzustellen und das gesamte Kombiinstrument auszutauschen (das das gleiche Problem hatte, aber die hohe Leerlaufdrehzahl seltsamerweise, aber immer noch wackelig hoch zu verändern schien). Außerdem habe ich alle Masseverbindungen und Lötstellen im Steuergerät überprüft.

Hier ist mein langjähriger Bau-/Wartungsthread und hier ist ein schreckliches Video.

Sehr geehrter Herr Mehta, welche Reifen sollten Sie verwenden, wenn Sie von kaltem zu heißem Wetter wechseln? Stellen Sie sich vor, Sie würden im März von Kanada nach Arizona fahren.

Anfang des Jahres fuhren meine Eltern mit ihrem glänzenden neuen 2018 CR-V AWD nach Phoenix, um an den Vintage Stunt Championships teilzunehmen. Das Ereignis findet im März statt, einer vollkommen gemäßigten, sogar spritzigen Zeit des Jahres in Arizona. (Die Tageshöchsttemperatur in Phoenix lag letzten März bei 33 °C). Leider leben wir alle in Kanada. Die Reise führte quer durch die Rocky Mountains und sie erlebten definitiv alptraumhafte Winterbedingungen. Wir reden hier von nahezu White-Out, rutschigen Straßen und Subarus in den Gräben.

Selbst für Kanadier ein bisschen viel!